Guiden

Det här är tänkt som en guide för dig som är nybörjare inom road racing. Om du har kört en del på bana är detta förmodligen inga nyheter för dig. När jag började köra hade jag noll koll kokosboll. Man brukar prata om läropengar. Road racing är dyrt som det är redan utan att man måste dra på sig läropengar så det här är för att du som nybörjare kanske kan spara lite tid och pengar.

Ett bra tips om man inte testat på att köra bana tidigare är att anmäla sig till SMC:s prova på-dagar på Arlanda om man bor i stockholmstrakten, köra på SMC:s knix-körningar som sker på go-kart banor runt om i landet, eller anmäla sig direkt till en storbanekurs. Att köra knix på go-kart banor är jättekul och lärorikt och mycket billigare än storbanekurs. Även på knix-körningarna får man tips och körteknik-övningar som man kan träna på och sedan ta med sig till stora banorna.

http://www.svmc.se/school

Vad gäller försäkringar så har TryggHansa en olycksfallsförsäkring som heter TryggVuxen som har bäst skydd efter att jag gjort en jämförelse. Hojens försäkring gäller för hojen på SMC-kurser men inte säkert att den gäller på körning med privata bandagsarrangörer, kolla upp detta med ditt bolag.

Vad man har för hoj spelar mindre roll, men risken att man går omkull är nog större i början och då är en billigare och äldre hoj att rekommendera. Kanske att det är bra att börja med en 600cc där kraften är lite lättare och däckslitaget lite mindre än 1000cc.

Om man ska åka på stora banorna som ligger en bit bort så är det riktigt skönt att sätta hojen på ett släp. I början körde jag hojen mellan Stockholm och Karlskoga med fullpackad ryggsäck men det blir jobbigt. Riktigt värt att kunna fylla bilen med grejer och slippa köra hoj hem efter att man är helt slut från banåkningen. Sätt en kula på bilen om du inte har, vill man fortsätta att åka på bana så kommer man att köpa en racebuss/skåpbil som man kan lasta in hojen i och även sova i för att få ner kostnaderna. Lastutrymmet i en racebuss bör vara i alla fall 2.20 m för att få plats med en sporthoj. Det går med mindre men då får man vinkelslipa lite i bakdörren som Jeppe har gjort. Bra racebussar är VW transporter, Oper Vivario, Nissan Primastar, Mercedes Sprinter eller Vito. Om ni ska till Gelleråsen och behöver boende så kan vi tipsa om ett lite flummigt men bra och mycket prisvärt (ca 200 kr) vandrarhem som heter Boda Borg som ligger i Karlskoga nära OK-macken. Man kan välja rum efter olika teman. Vi kan rekommendera ”rymden” och ”motorsport”. Det är lägenheter med kök och badrum, om det är lite folk så kan man få hela för sig själv men om det är mycket folk så blir det väl att dela.

Vad ska man köra på för däck? Denna eviga fråga.. Många är de däcktrådar man kan finna på nätet. På sporthoj.se finns många däcktrådar, bl.a. en lång från 2013 som är rolig att läsa med fokus på s k endurance-slicks som håller lite längre än de finaste dyraste slicksen. Vi kommer att ha åtminstone ett däckavsnitt i podden där vi försöker reda ut ett och annat kring däck. Vad man ska köra på för däck beror på så många saker… t.ex. ska man bara köra bana eller behöver man köra i trafik med däcket också, hur fort man kör, hur bra grepp behöver man, vad har man för ekonomi, ska man kunna köra med det även när det är blött, vad har man för hoj, hur är hojen inställd (fjädring), har man däckvärmare etc. Men här kommer lite grundkunskap: Om du ibland kör på gata så funkar ett sportigt gatdäck till en början t.ex. Pirelli Supercorsa SP, Dunlop Sportsmart 2, Bridgestone s21, Metzeler racetec k3. Det är svårt att hitta ett sportigt däck som även är bra i regn, men vill man ha ett däck som funkar i regn så är Michelin pilot road 4 bra. Jag började att åka på road 4, mest för att jag inte kunde så mycket om däck och körde på det som satt på hojen. Ganska snabbt ville jag ha ett mjukare och lite kletigare är däck och köpte ett par extra fälgar som jag satte ett par Supercorsa SP på. Road 4 hade jag som regndäck. Med ett par extra fälgar kan man snabbt byta mellan däck för torrt och blött vilket är bra. När ska man byta till racedäck? Om man känner at gatdäcken inte räcker till. Gatdäck håller mycket längre så om man känner att man har tillräckligt bra grepp sett till den hastighet man håller så tjänar man på att fortsätta köra på gatdäck. Är man en ”materialare” som ändå vill köra på racedäck så ska man veta att racedäck är optimerade för en högre arbetstemperatur och ju högre hastighet man har runt banan desto högre temperatur håller man i däcken, om man inte har tillräcklig hastighet så kommer man inte kunna hålla arbetstemperaturen i däcken och man får inte optimal prestanda från däcken. Vad är tillräcklig hastighet? Svårt att säga exakt men om man åker i ”snabba gruppen” på en bandag eller lika fort som licensförarna så borde man ha en fördel av att köra på racedäck. ”Skurna slicks”/mönstrade racedäck är lättare att hålla värmen i än slicks så man skulle kunna börja där innan man går över till slicks. Har man bestämt sig för att lämna gatdäcken så behöver man skaffa däckvärmare och kan sen välja bland racedäcken. Satsa på ett par bra däckvärmare som värmer jämt och upp till 80 grader. Ca 4000 brukar man få betala för ett par kvalitetsvärmare. Man kan mäta temperaturen i däcken med en ir-mätare, finns på Biltema. Dra ur kontakten till värmarna innan du åker ut på banan, annars smälter de ihop om de får kontakt med varandra (läropengar..). Populära mönstrade racedäck är Dunlop 211GP, Pirelli Supercorsa SC, Metzeler Racetec Interact och Bridgestone R10. Dunlop är dyrast osv i nedstigande ordning. De som kör Dunlop säger att Dunlop är dyrast för att de är bäst, de håller längst och det finns ingen anledning att köra nåt annat. De som kör Pirelli säger att de är lite mjukare än Dunlop, skönare och lite billigare. De som kör Metzeler säger att de görs i samma fabrik som Pirelli och det är ingen skillnad förutom att Metzeler är billigare och de som kör Bridgestone säger att det är bra grepp och bra pris och mest däck för pengarna. Bland racedäcken finns det olika hårdhet som man måste ta ställning till innan man beställer. Olika hårdhet gäller i olika temperaturer. Hos t.ex. Pirelli heter de SC0, SC1, och SC2 där 0 är supermjuk, 1 mjuk och 2 medium. De hårda racedäcken kallas endurance och håller längst. Man får besöka tillverkarnas hemsidor för närmare info om vilken hårdhet man ska ha i vilka förhållanden men kör man på medium hårdhet så är man inte helt illa ute hur man än gör. Kör man på mjuka däck när det är kallt ute (ca under 20) så riskerar man bara att riva upp dem. Racedäck är mycket dåliga i blött och därför är det regndäck och extrafälgar som gäller. Det finns olika storlekar på däck, beteckningen är t.ex. 180/55/17 där 180 är bredden, 55 höjden och 17 är storleken på fälgen. 600cc rekommenderas ha 180 i bredd medan 1000cc kör på 190 eller 200. Höjden kan variera lite. Ju högre däcket är desto kvickare blir det när man lägger ner cykeln och styr in kurvan. Var noga med däcktrycket, kolla däcktillverkarens anvisningar. Det är ofta angivet kalltryck och varmtryck. När däcken når sin arbetstemperatur stiger trycket, så om du ska ha 2,0 i varmtryck så kanske du får 1,8 i kalltryck. Om du kollar trycket och fyller däcket när det är kallt, testa då någon gång att kolla trycket när däcket är varmt och för att se att du är rätt ute, för det är varmtrycket som räknas. Slarv med däcktrycket kan resultera i krasch. Som sagt, vi har ambitioner att ha ett däckavsnitt i podden som är tänkt att vara en bra guide till dig som funderar på vad man ska köra på för däck.

Man kan absolut kränga däck själv om man har ett däckkrängningsverktyg, tre däckjärn, däckpasta, fälgskydd, ventilverktyg, men man borde han nån som visar hur man gör. Det finns en hel del på youtube också. Sen ska man balansera hjulet och för det behöver man en axel som man kan sätta hjulet på och lite små fälgvikter.

Om man inte byter däck så ofta känns det värt att ta med sig hjulet till en däckverkstad och låta dem byta för 2-300 spänn. När däcken är nya måste man köra in dem lite innan de får bra grepp, de har en beläggning på sig som man måste nöta bort.

Förutom däck så är även fjädringen viktig för väghållningen så den bör man se över så att den passar ens vikt. Man kan ställa in fjädringen i tre steg: 1) Se till att fjädern som sitter i är lagom hård för din vikt, väger man ca 70-80 kilo kan man oftast ha den som sitter i original men om man är stor och tung behöver man förmodligen byta till en starkare fjäder, 2) upptag dvs. hur mycket fjädern ska dra ihop sig under tryck, 3) retur dvs. hur snabbt den ska expandera igen. Om man inte klarar av att göra detta själv (kan finnas info i instruktionsboken) så är det värt att ta hjälp av någon. Detta med fjädringen hade jag inte en tanke på när jag började åka. Man kanske köper en begagnad hoj av någon som är mycket större än en själv som ställt in den åt sig, sånt måste man åtgärda. Slarv med dämparinställningarna kan resultera i krasch.

Länk till guide.

Jag tänkte att vi skulle skriva ner lite grundläggande körtips, sånt som man brukar göra fel i början, men Jeppe säger att vi ska vara försiktiga med att ge körtips, att vi ska överlåta det till instruktörer och folk som håller på med sånt, och det har han ju rätt i. Inom den här svängen är det många som vill ge körtips – du ska göra si, gör så, gasa mer, bromsa senare, växla, växla inte. Kanske att vi ska hålla oss utanför det, fastän vi känner oss lockade att försöka få nybörjare att undvika krascher. Vad vi kan göra är att råda er till att söka egen kunskap via bra vägar. T.ex:

Kurser med SMC: http://www.svmc.se/school

Keith Codes böcker ”Twist of the wrist” finns på Amazon.

Boken ”Performance riding techniques” av Andy Ibbott finns på Amazon.

Gratis e-boken ”Attack the track” från http://www.lifeatlean.com

Körtekniktips som är så grundläggande att även vi kan delas med oss: Andas. Kör mjukt och avslappnat. Håll blicken långt bort – dit du ska – men lås inte blicken – flytta fram blicken hela tiden till nästa punkt. Jaga inte hastighet, hastigheten kommer att knuffa på bakifrån när man gör rätt. Bromsa först mjukt, sen hårt och avsluta mjukt. ”Omfamna kurvan”, sade nån instruktör nån gång.